Tweecilinder bouwen

[C320i]

Vandaag heb ik een pickup-voet van een andere ontstekingsplaat af gezaagd.
Inclusief het stuk plaat waar de pootjes op vast zitten.
Daarna heb ik het uitgezaagde deel op de Mitsubishi ontstekingsplaat gelegd op de plek waar ik de ruimte er voor had gemaakt in het linker carterdeel, en het uitgezaagde deel met een kraspen er op overgetekend.

Daarna heb ik dit deel van de ontstekingsplaat in de freesbank vlak waterpas weggefreesd tot precies het bovenste randje van de groef waar de grote rubber afdichtring in valt.
Daarna heb ik het afgezaagde pickup voetje omgekeerd (op de kop) opgespannen.
Dit was een beetje tricky, maar de bevestigingsvlakjes van de pickup blijken precies evenwijdig met grondplaat te zijn, dus dat kwam heel gunstig uit.
Op de freesbank heb ik toen voorzichtig de onderkant van het stuk ontstekingsplaat van het afgezaagde pickup voetje precies vlak weggefreesd tot weer precies het bovenste randje van de groef waar de grote rubber afdichtring in valt.
Beide pasvlakken zijn exact vlak en de tweede pickup past precies op de plek waar hij zou moeten zitten.
Het lijkt net echt

Ik moet nog even nadenken hoe ik het vast ga zetten, ik wilde het eerst gaan lassen, maar ik ben bang dat de gietaluminium ontstekingsplaat krom gaat trekken, dus ik zit te denken aan een paar schroefjes, of twee klinkjes. Het moet vast blijven zitten en heeft niet heel veel te verduren verder, verschuiven kan niet, het past exact allemaal.

[nielspbr]

Ga je het triggerpunt op het vliegwiel ook verplaatsen of plaats je een nieuw punt (of streep) op een baan naast het bestaande triggerpunt?
(Die nieuwe pickup staat nu na de originele positie terwijl je staande cilinder het eerst moet "vuren".)

[ildert]

Als je er gaatjes inboort is ie lek

Je hoeft het toch niet door te lassen, paar pikkies is genoeg, het hoeft niks te houden.

Btw, ik zou de ruimte waar je onsteking zit wel afsluiten van waar je ketting met vet rondslingert. Al is het alleen maar om te voorkomen dat je ketting ooit de pickup raakt.

[C320i]

De "pukkel" op het vliegwiel word 4mm naar binnen verplaatst, de andere komt in een baan 12mm daar buiten. Ik maak die afstand vrij groot om te voorkomen dat de pukkel voor de horizontale cilinder invloed heeft op de andere pickup (en omgekeerd)

De ontstekingsplaat wordt oliedicht, elk gaatje plug ik dicht.

Ik maak een schot in de ontstekingskap die de ruimte van de ontsteking afsluit van het voorste kettingwiel en alle vetzooi die daar van de ketting af slingert.

[MichelVH]

Ik zou hem ook niet lassen maar bouten denk ik. Aluminium zo klein lassen is altijd lastig en het gaat trekken.

[C320i]

Ik zou hem ook niet lassen maar bouten denk ik. Aluminium zo klein lassen is altijd lastig en het gaat trekken.

Ik heb de tweede pickup gisteravond vastgezet met een dikke popnagel en een bout + moer. Dat gaat niet meer los


(draadjes hangen er nog wat los bij hoor)

[C320i]

Gisteravond even tijd gehad om aan het motortje te werker; ik ben teflon geleiders voor de nokkenaskettingspanner aan het maken.

[C320i]

De Teflon geleiders ga ik opnieuw maken omdat ik ze niet goed kan bevestigen. Ze moeten aan één kant vast aan de ietsje ronde stalen strip, maar in het midden en aan de andere kant (bij de nokkenas) moeten ze een "glijdende bevestiging" hebben.
Ze moeten kunnen uitzetten en als je ze aan beide kanten vast zou zetten dan gaan ze los (bol) staan van de stalen strip. (niet zelf bedacht, komt van een echte kenner)
Bij de spanners van het Varadero 125 blokje is dit precies zo.

Vanavond heb ik de nokkenasverbreder van de voorste cilinder gemaakt, alleen de drie gaatjes moet ik er morgen nog even inboren, maar verder is hij klaar.
Met dit ding op de voorste verbrede cilinderkop komt het tandwiel van de voorste nokkenas weer perfect in lijn te staan met de rest van de distributie.

Gemaakt van een stukje RVS316.

het onderste stukje past absoluut spelingsvrij op de nokkenas.



Het tandwiel kun je met een beetje druk op het uitstekende stukje duwen, perfecte passing en centrering. Het hele ding op 0,05mm precies gemaakt voor de kritische punten.

[lil]

ik vind 5 honderdste nog best veel, maar ik begrijp het wel, overpakken van het werkstuk is een eeuwig terugkerend probleem bij het draaien. ideaal moet je ten alle tijden trachten het werkstuk in één opspanning helemaal af te maken, en dan afsteken, en dat had hier wel gekund. opspannen en dan afdraaien met in gedachte het gedeelte waar het tandwiel komt naar de drieklauw toe gericht.
anders kan je ook overpakken in een paar zachte klauwen, die je zelf freest, (vooropgesteld dat je verwisselbare klauwen hebt en geen vaste) en die je dan iedere keer kan uitdraaien op de diameter van het over te pakken werkstuk, om slingeren te voorkomen. dat werkt heel goed, soms wel gewoon echt nul, of anders slechts een fractie van een honderdste.
dit wist je waarschijnlijk al, maar voor het geval van niet heb je hier misschien wat aan. die 5 honderdste zal in dit geval wel geen probleem zijn. lekker bezig iig. mooi dat je de nokkenas op zich intact laat en niet eraan gaat zitten lassen a la millyard. hou er rekening mee dat de druk op het lager hoger gaat zijn omdat het tandwiel verder uitsteekt, niet teveel druk op die ketting zetten.

[C320i]

ik vind 5 honderdste nog best veel, maar ik begrijp het wel, overpakken van het werkstuk is een eeuwig terugkerend probleem bij het draaien. ideaal moet je ten alle tijden trachten het werkstuk in één opspanning helemaal af te maken, en dan afsteken, en dat had hier wel gekund. opspannen en dan afdraaien met in gedachte het gedeelte waar het tandwiel komt naar de drieklauw toe gericht.
anders kan je ook overpakken in een paar zachte klauwen, die je zelf freest, (vooropgesteld dat je verwisselbare klauwen hebt en geen vaste) en die je dan iedere keer kan uitdraaien op de diameter van het over te pakken werkstuk, om slingeren te voorkomen. dat werkt heel goed, soms wel gewoon echt nul, of anders slechts een fractie van een honderdste.
dit wist je waarschijnlijk al, maar voor het geval van niet heb je hier misschien wat aan. die 5 honderdste zal in dit geval wel geen probleem zijn. lekker bezig iig. mooi dat je de nokkenas op zich intact laat en niet eraan gaat zitten lassen a la millyard. hou er rekening mee dat de druk op het lager hoger gaat zijn omdat het tandwiel verder uitsteekt, niet teveel druk op die ketting zetten.

Op de distributieketting staat nauwelijks spanning, dat lager is sterk zat voor dat extra stukje "arm".
5 honderdste mm is heilig als je kijkt naar nokkenastandwielen...
Ik had het vulstukje nog mooi uitgeklokt in de draaibank zitten en drukte het tandwieltje er op (=spelingsvrij), toen liet ik de draaibank draaien en schrok van de onnaukeurigheid van dat ding.
Daar zat wel een "hobbel" van een halve mm in !
Ik heb uiteindelijk één gevonden die een paar tiende mm heeft, preciezer zijn die dingen niet !
Dus die 0,05 zit ik niet zo over in. Zo precies kijkt ome Honda zelf ook niet blijkt wel

[SeeWhy50]

Een hobbel van 0,5 mm in het kettingwiel lijkt niet zo fraai maar als je bedenkt dat de ketting toch al staat te klapperen door een steeds wisselende (hoek-) snelheid van de krukas en een wisselende kracht waarmee de nokkenas aangedreven moet worden dan valt die hobbel misschien nog wel mee ook.

[ildert]

Ome honda of de afhaalchinees? Kopjes is niet veel honda aan zo te zien.

Btw lager; ik zou er toch niet te veel kracht op zetten....dit is notabene ori honda en er is toch aardig wat weg....ok na 50 jaar, maar toch

[Dennoz]

ik vind 5 honderdste nog best veel, maar ik begrijp het wel, overpakken van het werkstuk is een eeuwig terugkerend probleem bij het draaien. ideaal moet je ten alle tijden trachten het werkstuk in één opspanning helemaal af te maken, en dan afsteken, en dat had hier wel gekund. opspannen en dan afdraaien met in gedachte het gedeelte waar het tandwiel komt naar de drieklauw toe gericht.
anders kan je ook overpakken in een paar zachte klauwen, die je zelf freest, (vooropgesteld dat je verwisselbare klauwen hebt en geen vaste) en die je dan iedere keer kan uitdraaien op de diameter van het over te pakken werkstuk, om slingeren te voorkomen. dat werkt heel goed, soms wel gewoon echt nul, of anders slechts een fractie van een honderdste.
dit wist je waarschijnlijk al, maar voor het geval van niet heb je hier misschien wat aan. die 5 honderdste zal in dit geval wel geen probleem zijn. lekker bezig iig. mooi dat je de nokkenas op zich intact laat en niet eraan gaat zitten lassen a la millyard. hou er rekening mee dat de druk op het lager hoger gaat zijn omdat het tandwiel verder uitsteekt, niet teveel druk op die ketting zetten.

Gewoon een stuk alu inspannen wat ca 10 mm uitsteekt , mag gewoon excentrisch zijn , of besteed in ieder geval geen onnodige aandacht aan het uitklokken en dan draai je de voorkant netjes vlak , je uiteindelijke onderdeel wat je al van een boring (afgebraamd en of gechamferd) voorzien heb duw je dan met een meedraaiend center met kegel met wat extra kracht tegen je al afgevlakte stuk alu aan en dan kan je er met een neusbeitel meestal wel bij om je profiel te bewerken…zuiverder dan dat word het niet en je hebt ook geen sporen van bekken mocht je alleen harde bekken hebben, en je hoeft ook niet echt bang te zijn dat je onderdeel in je voorhoofd terecht komt.
Een ronde flens maken uit een vierkant plaat lukt zelfs nog wel op die manier ( persoonlijke ervaring uit het pre plasma snijder tijdperk op het werk)

[Dennoz]

De Teflon geleiders ga ik opnieuw maken omdat ik ze niet goed kan bevestigen. Ze moeten aan één kant vast aan de ietsje ronde stalen strip, maar in het midden en aan de andere kant (bij de nokkenas) moeten ze een "glijdende bevestiging" hebben.
Ze moeten kunnen uitzetten en als je ze aan beide kanten vast zou zetten dan gaan ze los (bol) staan van de stalen strip. (niet zelf bedacht, komt van een echte kenner)
Bij de spanners van het Varadero 125 blokje is dit precies zo.

T gleuf aan de achterkant van je strip dus…

[C320i]

Nee, ik ga een wat dikkere strip teflon grotendeels wegfrezen en twee stukjes laten zitten.
Daar maak ik rechthoekige gaten in die precies om die stalen strip heen passen.
Zo kan ik hem vanaf de bovenkant zo op zijn plek schuiven en vlak voor het scharnierpunt van de stalen strip (aan de onderkant) vastzetten. (met een schroefje o.i.d.)