Honda 4-takt forum

Ja hoor jongens en meisjes, mijn jaarlijkse klusmoment is weer aangebroken. Alvast excuses voor de lap tekst.

Vorig voorjaar al wat opknapwerk gedaan en toch al wat meer met de SS gaan rijden, paar keer mee naar werk geweest met lekker weer, wat toertjes in de buurt gedaan, weer een beetje als vanouds.

Echter, ik merk dat er nog wel wat werk aan zit. Veel is optisch en eenvoudig, kwestie van centen, maar er zijn ook een paar technischere zaken waar ik jullie hulp bij nodig heb.

Allereerst een bekentenis; ik heb mijn blok eigenlijk nog nooit écht open gehad. Een jaar of acht geleden heb ik cilinder en zuiger vervangen ivm een vastloper. Waarschijnlijk een combinatie van te weinig olie en een paar kilometer volgas wind mee gejakkerd. Ik zat toen met een klepdop die niet los wilde dus ik heb er maar niet teveel aan gedaan behalve die cil+z vervangen.

Destijds nooit naar de staat van bijv de kop, klepspeling of de koppeling gekeken. Met andere woorden, de koppeling is sowieso 30.000km oud (waarschijnlijk meer, want de blokbouten zaten bij aankoop al vastgerot) en de klepspeling is minimaal een even lange periode sowieso niet gecheckt/aangepast.

Aangezien ik nu wat olielekkage uit de kop (uitlaatkant) en middencarter, olieverbruik en blauwe rook en vervuilde olie opmerk, ben ik begonnen met het openen van het blok. Blok is dus wel lopend gedemonteerd, enige wat ik merkte was dat de topsnelheid wat lager lag (55 ipv 65) dan voorheen, waardoor ik aan kleppen stellen ging denken. Gaat hier overigens om een origineel 50cc SS 4bak blok.

Inmiddels heb ik dus met een uur slopen en slijpen de klepdop er wél afgekregen, en inmiddels is de hele kop leeg, waarbij ik oa merkte dat de klepgeleider van de uitlaatklep mégavast zat in de kop (klepgeleider inlaatklep kon ik er zonder veel moeite uit drukken) en dat de klepseal uitlaatkant compleet verbrokkeld was. Klep inlaatkant was mooi schoon en glad, evenals de klepgeleider, uitlaatkant was roet aangekoekt aan beide kanten. Klepgeleider uitlaat was ook roetig. Nokkenas en tuimelaars waren nog netjes, geen slijtsporen, alles draaide soepel.

1) Wat is slim om te bestellen voor de kop na jarenlang geen onderhoud/stellen en een vastloper in het verleden, naast een pakkingset? Beide kleppen en klepgeleiders + de nodige seals? Of zou alleen uitlaat volstaan nu de inlaat nog schoon en soepel was? Of uitlaatklep laten stralen samen met de kop en weer terug monteren, evt met een nieuwe geleider? Ik heb geen twijfels bij de compressie.

2) Moeten de klepzittingen opnieuw gezet/geslepen worden bij het vervangen van de klep en geleider?

3) Is het verstandig de klepveren ook gelijk mee te pakken na een onbekend aantal jaar?

4) Heeft iemand een betrouwbaar adres in midden-Nederland (ongeving Utrecht, mag ook wel wat verder weg hoog) voor het laten reinigen/stralen van een lege kop?

Dan komen we bij het onderblok. Ik heb de schakelas, koppeling, primair tandwiel, oliepomp ed inmiddels los. Mooi tooltje gebouwd uit een ouwe dop om de koppelingsmoer te verwijderen, die zat aardig vast en de slagschroevendraaier moest eraan te pas komen. Vliegwielmoer is los, maar ik heb geen vliegwieltrekker, die moet ik nog even halen. Oliefiltertje was eigenlijk erg schoon, nul metaalslijpsel.

5) Bij het vervangen van de koppelingsplaat, is het slim om gelijk preventief de tussenplaat en de veren mee te nemen? Ik zie wel een wat blauwe verkleuring op de tussenplaat wat erop kan duiden dat 'ie eens erg heet geworden is, en een ringvorming slijtagepatroon op de koppelingsplaat zelf.

6) Is het verstandig preventief de contactpuntjes te vervangen?

7) hoe splits je het onderblok? Wat moet er exact gedemonteerd worden? Momenteel zitten uiteraard vliegwiel en grondplaat er nog op, daarnaast zit de versnellingsas, krukas, kickstartas en de aandrijfas er nog in/aan. Ik wil de schakelvorken en versnellingsbak checken + pakking vervangen, anders had ik ze lekker in elkaar laten zitten. Alle bouten zijn eruit. Wanneer en hoe kan ik ze uit elkaar trekken?

Dan, tenslotte nog een voorvorkvraag. Ik heb in 2011 de voorvorkpoten vervangen, keerringen en alle clips vervangen en uiteraard verse olie. De voorvorkpoten waren destijds écht ver heen (roest, slijtsporen). Met de nieuwe is het een paar jaar goed gegaan totdat ik eerder dit jaar weer lekkage opmerkte, of beter gezegd; ineens bruine vlekken op mijn kleding had doordat er olie uit de voorvork door de rijwind op gespetterd werd. Wat ik aan de betreffende voorvorkpoot zie is heel lichte slijtsporen, nul roest en een paar 'pitjes' in de poot.

8) Heb ik hier te maken met een slechte keerring of is dit al ernstig genoeg om de voorvork te laten lekken en houden de repro poten het echt maar 6 jaar/1000km vol?

Alvast vriendelijk bedankt, en andere tips zijn altijd welkom!

Camiel schreef:4) Heeft iemand een betrouwbaar adres in midden-Nederland (ongeving Utrecht, mag ook wel wat verder weg hoog) voor het laten reinigen/stralen van een lege kop?

Van Dam in Leersum, goede man.
http://www.motorenrevisie.info/

Je opmerking over de geleider die er zomaar uit komt maakt me wat ongerust. Normaal tik je die eruit nadat je de kop megaheet gestookt hebt op het fornuis en de olie verdampt is. Ik vervang een geleider alleen als de klep flink heen en weer kan. Na vervangen geleider, moet deze geruimd en de zitting gefreesd, daarna klep inslijpen. Gebruik alleen nieuwe ori zwarte klepseals. De groene uit de pakkingset zijn bagger. Veren alleen vervangen als je denkt dat de klep zweeft of als de veer gebroken is. Kop stralen betekent vaak grit dat los blijft komen. Ik zou het niet doen, of alleen als alles goed afgedicht is. En dan eigenlijk nog niet. Of met soda of natstralen.

Een klepdop eraf slijpen? Ik pak gewoon de waterpomptang. Of een koudbeitel.

Ringvormige slijtage van de koppelingsplaat? Een groef? Niet erg. Alleen de binnenkant of buitenkant glad? plaat is vervormd door foute montage. Doe een foto. Als hij niet slipte, hooguit de gevoerde plaat vervangen.

Blok splitsen kan pas als het schakelklaver eraf is en het armpje de veer los is gemaakt en eigenlijk ook de bout achter de rubberdop.

Als de boel lekker schakelt, alleen de pennen vervangen, verder niets. Een slechte kickas vervang je ook nu.

Als de binnenpoten nog goed zijn alleen de keerringen vervangen.

Okee dus stralen is geen optie? Ook niet glasparelstralen? Da's een tegenvaller... Tips hoe ik enkele decennia de aangekoekte laag zooi/metaalslijpsel van de klepdop uit/van de kop kan krijgen?

Geleider kwam er inderdaad vrij eenvoudig uit, hij zat niet los ofzo maar kon hem er wel met m'n vingers uit duwen, terwijl ik bij de uitlaatkant de bankschroef en een omgekeerde schroef nodig had (platte kant tegen de geleider aan om hem niet te beschadigen).

Klepdop heb ik acht jaar geleden dus al los geprobeerd te halen. Onderste lukte uiteindelijk maar de bovenste zat zó vast dat het zelfs met griptangen en warm stoken en hefbomen van een meter niet meer lukte. Nu dus de stoute schoenen aangetrokken en de dremel erop gezet, uiteindelijk een kant af kunnen breken waardoor ik de andere kant met de schroefdraad los kon draaien.

Met koppeling nooit problemen gehad maar meer uit voorzorg. Plaat is gelijkmatig afgesleten, dus dan hou ik het gewoon bij de plaat alleen.

Vwb het splitsen: even afgaande op deze schematic: https://www.cmsnl.com/honda-ss50z-k3-ne ... ml#results

Ik heb nu alles gedemonteerd t/m #7, en ook de hele schakelas verwijderd. Dan kijk je tegen schakelwals nr 4 aan met die losse pielekes #6 erin. De 'bout achter de rubberdop' kan ik even niet plaatsen? En met 'pennen' bedoel je #2? Kickas zal ik inderdaad even onderzoek, hij is niet nieuw meer maar ook bij lange na nog niet doorgetrapt, wil even zien hoe het binnenin is voordat ik die vervang.

Voorvorkpoot zal ik dan weer terug monteren, goed reinigen en nieuwe keerring en dan maar hopen dat hij dicht blijft.

Thanks HJ!

kopjes laat ik wel parelstralen... En gaan daarna nog eens in een ultrasoon om zeker geen vuiligheid meer over te hebben.

ik volg Nix, klepgeleiders mag je er niet zomaar uit kunnen duwen. Dan schort er iets aan die kop en zoek je mss beter een ander kopje.
nu, ik denk wel. Als je blok open ligt: direct nieuwe schakelvorken en kickas. Schakelvorken kosten wel wat maar het is TE stom dat je binnen X-aantal km blok terug uiteen moet halen omdat versnellingen net niet pakken.

kleppen moeten gerodeerd worden. Dus steek je nieuwe kleppen in een kop altijd met rodeerpasta maken dat ze mooi afsluiten. Soms lukt het zonder ook (been there done that, testen met remreiniger/benzine en dicht) maar meestal heb je prijs en lekt de boel.

NIX schreef:... niet doen, of alleen als alles goed afgedicht is. En dan eigenlijk nog niet. Of met soda of natstralen...

Pennen zijn inderdaad nr 2. Vorken heb ik echt nog nooit nieuw hoeven kopen. Daar zeg ik dan wel bij dat ik een bak van die dingen heb, maar dat is wat anderen als versleten hebben beoordeeld. En zelfs al zijn ze onder de slijtagegrens, zolang ze niet blauw, krom of scheef of scherp afgesleten zijn, kunnen ze een eeuwigheid mee. De pennen zijn per definitie versleten en zorgen voor een bende speling die altijd groter is dan het verschil tussen een nieuwe en 'versleten' vork. verder geeft het tandwiel van de 3 soms problemen als de nokken rond gesleten zijn. Een enkele keer moet ik die zelfs vervangen. Je schrijft niets over schakelproblemen, dus ik ga ervan uit dat alles verder ok is en vervangen (op de pennen van 1,40/stuk na,) dus geen noodzaak.

Achter de rubber dop (21) boven je voortandwiel zit een M6 bout met 10mm kop (23). Losdraaien en dan je carters splitsen. Die zullen lekker klemmen op de paspennen en de oude pakking, verwacht ik.

Even ter aanvulling op Nix mbt parelstralen. Ik heb ooit een keer een setje carterdelen van een MTX laten stralen. 10 bussen remreiniger, een koudontvetterbad, een aantal keer in de ultrasoonreiniger en blaren op de vingers later dacht ik de boel schoon te hebben. Na het monteren, olie er in, liep fantastisch soepel. Na een kilometer of 100 olie ververst en allemaal aluminiumdeeltjes in het blok. Blok open getrokken, slijtagesporen op de raarste plekken waar je het eigenlijk niet zou verwachten. Bij nadere inspectie zat er nog allemaal straalgrut in het oppervlak van de carters, wat met hitte en trilling losliet waarschijnlijk.

Nu was dit een rooktakt en geen 4takt dus geen gezeur met oliepomp en dergelijks, maar blij wordt je er niet van.

Moraal van het verhaal, carters stralen lijkt een hele mooie optie om snel de troep mooi te krijgen, maar achteraf heb je altijd last van die rotzooi, en blijkt simpelweg poetsen en zoeten veel sneller te gaan.

Thanks voor de goede adviezen! Ik laat dan niets stralen (carters was ik sowieso niet van plan).

Ik heb uiteindelijk een bestelling gedaan met nieuwe punten, nieuwe koppelingsplaat, nieuwe schakelvorken en pennen incl borg, nieuwe klepdoppen, klepseals/rubbers, nieuwe stelschroefjes en moertjes voor kleppen en koppeling, alle keerringen, nieuw veertje voor de schakelas en nog wat los grut hier en daar. Klep(pen) en geleider(s) niet, ik hoop dat met het schoonmaken van de roetaanslag en vervangen van de rubbers/seals de olielekkage en verbruik verholpen is, aangezien het uitlaatgeleider rubber zo uit elkaar kruimelde bij het demonteren.

Kopje heb ik met een of andere keukenontvetter nog schoon gekregen, roetaanslag uit de uitlaatpoort en uit de kop. Zit nog wat vettige aanslag aan de buitenkant maar dat kan me dan niet zo heel veel uitmaken, als hij van binnen maar schoon is. Moet de kleppen en zuiger nog even doen. Daarnaast nog even 3 helicoils zetten in de kop, heb 8 jaar terug 1 inlaat wel gedaan maar inmiddels is de schroefdraad in de andere 3 ook ver heen. Middencarters ga ik ontvetten, afplakken, schuren en spuiten, heb ze ooit gepolijst maar merk dat ik te lui ben om dat te onderhouden, dan maar gewoon standaard zilver.

Inmiddels ook de middencarters helemaal gesplitst, plakte inderdaad lekker aan elkaar door de ouwe pakking maar met een beetje subtiel tikken met een platte schroevendraaier kreeg ik ze wel uit elkaar. Geen schade aan versnellingsbak, 3 is ook nog 'scherp', kickstartas is nog netjes, is vrijwel niet gesleten dus die laat ik lekker. Schakelvorken zijn zichtbaar dunner dan de nieuwe en aan beide kanten wat afgesleten, ik pak ze maar gelijk mee. Ik had geen schakelproblemen tijdens het rijden maar wel af en toe dat de versnellingsbak niet lekker door de versnellingen ging als ik stilstaand met draaiende motor en koppeling in naar 2-3-4 schakelde. Dan bleef hij wel eens hangen in bijv 2 of 3, en met een beetje koppeling op laten komen greep hij wel aan. Maarja, hoe vaak schakel je nu helemaal stilstaand naar de hogere versnellingen.

Misschien dat ik nog even een nieuwe distributieroller bestel, die in de cilinder heb ik wel meebesteld maar die in het onderblok lijkt wat dunnetjes. Is het verstandig de ketting mee te bestellen of heeft die nooit zo veel te lijden?

Nieuwe keerring in de voorvorkpoot gemonteerd, ik ga er nu 10W40 in gooien in plaats van de dunnere voorvorkolie. Hopelijk is het lekken nu verholpen, zo niet dan iig minder makkelijk door de dikkere olie.

Als je er (veel) dikkere olie in gooit gaat je voorvork stuiteren. Soms putroest in de binnenpoot dat je keerring het heeft begeven? Dan gaan nieuwe ringen en dikkere olie niet helpen.

Ik gooi 20W50 in m'n vorken. Die stuiteren niet, die dempen tenminste een beetje.

Een paar putjes, ja, maar geen roest. Belachelijke snel al trouwens,

Wat ik aan de betreffende voorvorkpoot zie is heel lichte slijtsporen, nul roest en een paar 'pitjes' in de poot.

Heb ik hier te maken met een slechte keerring of is dit al ernstig genoeg om de voorvork te laten lekken en houden de repro poten het echt maar 6 jaar/1000km vol?

Probeer het eerst wel ff zo voordat ik weer E90,- neertel voor een paar nieuwe poten. De linker is onbeschadigd.

Waar komen die putjes eigenlijk door?

Putroest oorzaken vuil, wegenzout, zout water, zoute lucht bij de kust. Ofwel wassen, poetsen en droog stallen.