Het grote koppelingverhaal.

Alles wat betreft motoren, koppelingen, tandwielen
Plaats reactie
FaqMod

Het grote koppelingverhaal.

Bericht door FaqMod » 18 jan 2007 13:34

wat is en doet een koppeling?
antwoord
de koppeling zit aan de rechterkant van het moterblok(vanuit de positie dat je op het zadel zit). de koppeling zit of op de krukas of op de versnellingsbak. Alle honda 50 blokken met liggende cilinder zijn standaard geleverd met een koppeling op de krukas. in de koppeling zitten een aantal essentiele onderdelen die zorgen dat de koppeling ontkoppeld. ontkoppeld betekent dat de krukas vrij kan draaien zonder dat de versnellingsbak word aangedreven. in een koppeling zit(ten) voeringsplaat(en). op deze platen zit een soort van voering die zorgt dat er grip is als de koppeling word aangegrepen. hoe meer platen en hoe sterker de veren zijn van de koppeling hoe meer kracht hij aan kan. als deze platen verslijten zal de koppeling ook slippen omdat hij geen goede grip meer heeft. vaak word er voor een automatische kopeling de term semikoppeling gebruikt. de standaard koppeling van de c(niet alle types)/dax/monkey is eigenlijk geen semikoppeling. de koppeling op de c/dax/monkey is vol-automatisch waardoor je een half-automatisch blok krijgt. Daarom noemen we het een semikoppeling, maar dat zeggen we eigenlijk verkeerd. de koppeling is niet semi, het blok is semi.
koppeling op de versnellingsbak of op de krukas?
bij verre nog steeds de meeste liggende cilinder honda50 moterblokken zit de koppeling op de krukas. dit heeft als nadeel dat de koppeling net zo vaak een rondje moet draaien als de krukas. dit is prima voor toerblokjes maar als je sneller toeren wilt maken of vaak veel toeren wilt maken(+11000rpm) word de koppeling op de krukas een beperkende factor vanwege het gewicht en vanwege de logheid bestaat zelfs een kleine kans dat het koppelingshuis explodeerd(als je extreem bezig bent). een koppelingshuis weegt makkelijk meer dan 1 kilo en al zou je wat van dat gewicht af kunnen halen scheelt dat al qua acceleren. als je nagaat wat een exploderende koppeling aan schade kan aanrichten is het nog beter om de koppeling te verplaatsen naar het deel van de moter waar een koppeling eigelijk op hoort te zitten, genaamd de versnellingsbak(op de primaire as). Voor een snel moterblok is een koppeling op de bak echt een goede investering. maar LET OP! je kan niet zomaar een koppeling op de versnellingsbak zetten. je hebt namelijk een langere primaire as nodig. hieronder staat een stukje over welke as je nodig hebt voor welke koppeling. Verder komt er op de krukas een klein tandwieltje te zitten (wat het koppelingshuis laat draaien) en een contergewicht. wat moet je je nou weer bij een countergewicht voorstellen? het countergewicht zorgt ervoor dat de krukas niet in ombelans raakt omdat het aan de vliegwielkant 1kilo moet rond draaien en aan de koppelingskant 50 gram, daarom stoppen ze een coutergewicht van een aantal honderden grams op de krukas. tevens kan dit bij sommige moterblokken fungeren als centrifugaalfilter(word later besproken). nu moet je ook niet denken dat een krukas een wip is want het countergewicht kan lichter. er bestaat een duits bedrijf dat bijvoorbeeld voor de zonchengblokken alluminium contergewichten produceerd. deze wegen aanzienlijk minder en ik heb hier eigelijk alleen maar positieve verhalen over gehoord.
als ik een gemiddelde neem zie ik dat het tandwiel op de krukas ongeveer 4 keer zo weinig tandjes heeft dan het tandwiel van het koppelingshuis. door deze verhouding moet de krukas 4x draaien om de koppeling 1 maal rond te duwen. dit zorgt voor een snellere acceleratie want de moter moet dat gewicht toch vooruit duwen, maar dit brengt ook gelijk een nadeel mee. honda heeft de koppeling op de krukas zo ontworpen dat hij fungeerd als een centrifugaal filter. het centrifugaalfilter zorgt ervoor dat het vuil uit je olie zicht niet allemaal aan de koppelingsklok gaat vastklampen waardoor er gore troep in gaat zitten... dit kan omdat het koppelingshuis zo hard rond draaid op de krukas. nu draaid de koppeling op de versnellingsbak dus 4maal zo weinig rond en werkt die centrifugaal fliter gelijk helemaal niet meer zo goed. wat je bijvoorbeeld ziet bij het daytona carter is dat er een ingefreesde schoep onder het koppelingshuis. dit bevord de werking van de koppeling als centrifugaalfilter maar lost het probleem nog niet helemaal op. wat je daarom ook vaak ziet is dat er nog een extra papierfilter word gemonteerd in het carter om de rotzooi uit de olie te houden.
welke terugverlegde koppeling past op welke primaire as?
Alle NATTE koppelingen van Kitaco, Daytona en Takegawa passen op ieders hun as (CRF 3bak, SS 4bak, NT 4bak, Kitaco/Takegawa/Daytona 5bak, Takegawa 6bak, waarschijnlijk misschien nog emer bakken maar dit zijn zowat de meest voorkomende)
Takegawa DROGE koppeling past enkel (zonder aanpassing) op Takegawa LANGE LANGE as voor 5/6Bak
Daytona DROOG past op 4/5/6bak MITS de AS voor een NATTE koppeling voorzien is van M6 schroefdraad

met dank aan diet voor deze informatie
hoeveel plaaten en op welk type moterblok past mijn koppeling?
semi automatische koppelingen
2- of 3-plaats, verschilt per type, soort platen kan ook verschillen (enkel of dubbelzijdig bekleed)

Handkoppelingen op de krukas
Honda handkoppeling SS of CD of monkey of gorilla: 1-plaats
Honda handkoppeling CL70 en andere zeldzame types: 2-plaats
Zongsheng en jincheng handkoppeling (50/72/85): 2-plaats
Zongsheng 124: 3-plaats
Kitaco, Takegawa of Daytona hebben ook 2-plaats kitjes

Koppelingen op de bak
Zongsheng 108: 4-plaats
Kitaco Super en Ultra: 4-plaats
Takegawa OT nat: 3-plaats
Takegawa OT droog: 3-plaats
Takegawa NT droog: 4-plaats
Takegawa NT nat: 4- of 5-plaats
Daytona droog: 4-plaats
Daytona nat: 4- of 5-plaats
Honda Nice: 4-plaats

met dank aan august deze informatie
wat is en doet een semi koppeling
antwoord
ik kan het niet beter vertellen dan ivo, ivo zegt:
De semikoppeling heeft 3 mechanismen om mee te koppelen of ontkoppelen. Als de koppelingsplaten tegen elkaar aan gedrukt worden koppelt de koppeling, als de druk van de platen af gaat ontkoppelt hij.
-Het eerste mechanisme zit aan de linker zijde van de koppeling direct op het tandwiel van de primaire overbrenging. Dit mechanisme heeft splines die vergelijkbaar zijn met schroefdraad, alleen een stuk groffer. Als je de brommer vooruit duwt, en dus via de versnellingsbak de krukas aan drijft, dan "schroef" je dit mechanisme aan en worden de platen op elkaar geduwd. Dit mechanisme zorgt er voor dat de koppeling aan grijpt als je de brommer aan duwt of als je remt op de motor. Als de krukas draait en de brommer stil staat, dan "schroeft" dit mechanisme los en geeft deze de koppelingsplaten de ruimte waardoor de brommer stationair vrij kan draaien, ook al staat de brommer in de versnelling.
-Het tweede mechanisme zorgt voor het automatisch aangrijpen van de koppeling bij het optrekken.
Bij de semikoppelingen van de oude types werden rolletjes gebruikt die in banen lagen die naar buiten toe ondieper werden. Naarmate de koppeling harder gaat draaien als je gas geeft worden de rolletjes naar buiten toe geslingerd door de centrifugaalkrachten. En omdat de banen waar ze in liggen steeds ondieper worden komen de rolletjes uit de banen naar boven en duwen ze de koppelingsplaten tegen elkaar aan. Deze rolletjes zitten aan de rechter zijde van de platen. Dus als de krukas gaat draaien laat eerst het schroefmechanisme los en geeft de platen de ruimte. En als je gas geeft dan sluiten die rolletjes aan de andere zijde die ruimte weer en duwen de platen weer tegen elkaar aan.
Bij de nieuwere types worden geen rolletjes gebruikt maar scharnierende armpjes met gewichten. Ook deze werken met centrifugaalkrachten. Naarmate de centrifugaalkrachten hoger worden oefenen de armpjes meer kracht op de platen uit. Afhankelijk van het type semikoppeling grijpt de semikoppeling aan tussen de 2500 en 3000 toeren en laat hij weer los tussen de 2500 en 2000 ongeveer. Ik zeg ongeveer, want er zijn veel varianten geleverd met meer platen of enkelplaats koppelingen en met massieve rolletjes of juist uitgeholde rolletjes. En dat heeft allemaal effect op hoe hard de koppeling aan grijpt en op welk toerental.
-Het derde mechanisme is het mechanisme dat je gebruikt bij het schakelen. Aan de as waar je schakelpedaal aan zit zit bij de handkoppelingsmodellen slechts 1 arm. En die arm bedient de versnellingsbak. Bij de semikoppeling zitten er 2 armen aan die as. Die tweede arm bedient een mechanisme dat tussen het koppelingscarterdeksel en de koppeling zelf in zit. Dit mechanisme heeft 3 grote kogels die tussen 2 platen in zitten. Die platen hebben uitsparingen voor die kogels. Als je op het schakelpedaal trapt, ongeacht of je opschakelt of terugschakelt, dan duw je die kogels uit hun uitsparingen. Hiermee duw je de 2 platen waartussen de kogels zitten uit elkaar. Je koppelingscarterdeksel kan nergens heen. De koppeling zelf wel. Tussen het koppelingshuis en de koppelingskern zitten 4 veren. Doordat die platen uit elkaar geduwd worden duw je het koppelingshuis naar links toe. Dus aan de rechterzijde van de koppelingskern, waar de veren zitten, wordt de ruimte kleiner. Aan de linker zijde waar de platen zitten wordt de ruimte groter. De koppelingsplaten krijgen ruimte en grijpen elkaar niet langer aan, en de koppeling is weer ontkoppelt. De krukas draait nu dus vrij van de versnellingsbak.

Koppeling afstellen: Borg los, stelschroef naar LINKS tot weerstand en dan +- 1/8 tot 1/4 naar RECHTS.
wat is en doet een handkoppeling
antwoord
een handkoppeling bedien je door een hendel in te knijpen aan de linkerkant van het stuur, daardoor ontkoppel je de verbinding tussen de krukas en de versnellingsbak. het tandwiel dat op de primaire as van de versnellingsbak zit lijkt mischien op die van een semikoppeling, maar die is dus wel degelijk anders en ze zijn daarom ook niet uitwisselbaar!
wat uitleg over de onderdelen van de koppeling, ik pak er even een technische foto bij van http://www.hondaheaven.org/
Afbeelding
op de krukas zit als eerste een afstandsbus(nr12), daarna komt een bronze bus(nr4 op de tekening hierboven). als je de koppeling vast draait wordt die bronze bus tussen de koppelingskern en de afstandsbus op de krukas vast geklemd en kan het tandwiel vrij over de bronzen bus draaien als je ontkoppelt. Als die bus niet lang genoeg is dan klem je het tandwiel vast en kan de bronze bus vrij draaien(niet de bedoeling dus!), in gemonteerde toestand hoort de bus ongeveer een halve mm buiten het tandwiel uit te steken. over de bronze bus komt het tandwiel met het nr14 van deze tekening. de bovenkant van het tandwiel valt precies in de gaten van de frictieplaat(nr5) en de onderkant van het tandwiel drijft de het tandwiel aan dat op de primaire as zit(nr13). tijdens de montage moet je er ook op letten dat de frictieplaat(nr5) op het tandwiel zit, anders zal hij niet ontkoppelen en zal je naar alle waarschijnlijkheid bij de eerste keer dat je wilt ontkoppelen de plaat beschadigen. als je het gemonteerde koppelingshuis in je hand hebt zal je zien dat de ijzeren plaat(n6) in de inkepingen van het huis valt en dat de ronde frictieplaat(nr5) geen inkepingen heeft en dus neit vast zit in het koppelingshuis! de 4 veren(nr8) veren zorgen er dus voor dat de frictieplaat tegen de metalen plaat word aangedrukt. om de gedachtegang kompleet te maken. zodra de krukas draaid in geKOPELDE toestand, zit de bronze bus geklemt tussen de afstandsbus en koppelingskern, draaid het tandwiel(nr14) de frictieplaat EN het tandwiel op de primaire as van de versnellingsbak aan. de frictieplaat(nr5), plaat met voering(voor grip) word tegen de metalen plaat(nr6) geduwd door de veren(nr8), waardoor het koppelingshuis draaid(de metalen plaat heeft immers inkepingen die in het koppelingshuis vallen).

nog een foto van de hondaheaven,
Afbeelding
de kabel is bevestigt aan nummertje 6(duh...). nummertje 6 is op het einde halfrond. zodra je aan de hendel op je stuur knijpt draaid deze hendel en vanwege de vorm zal deze nummer 9 richting het carter duwen. als je op de bovenste tekening kijkt zie je nummer 10 staan. ja gevonden? nummertje 10 en de onderdelen die daar in een rechte lijn achter staan afgebeeld zitten tussen het carter en het koppelingshuisplaatje(nr2). nrtje 10 komt zelfs door het binnenste kant van het koppelingscarter heen.
op de onderste tekening zie je nummer 9, deze zit vlak tegen de binnekant van het koppelingscarter. als de koppelings goed is afgesteld zal nr 9(onderste tekening) bijna geen speling hebben op nr 10(bovenste tekening). nummer 10(onderste tekening) zit boven nr 9 vastgeschroeft. als je deze vastschroef en je kijkt een beetje onder het mechanisme door zal je zien dat nr 9(onderste..) steeds dichter bij nr 10(bovenste) komt. deze schroef zit ver genoeg als er bijna geen speling meer is tussen 9 en 10. je weet het nog he, nummer 6(koppelingshevel, onderst..) is halfrond. dus als de koppeling moet worden ontkoppelt draaid nr6(onderste tekening) TEGEN nr 9(onderste tekening) aan en deze duwd vervolgens nummer 10(bovenste tekening) verder het carter in. daardoor word het koppelingshuis(bovenste tekening nr1) naar binnen geduwd. de veren(bovens.. nr8) worden ingeduwd en nr7(bovenste..) zal niet meer de frictieplaat(bov.. nr5) tegen de ijzeren plaat(bov, nr6) aanduwen. nu zal de frictieplaat zijn zijn grip verliezen, omdat de frictieplaat immers niet meer hard genoeg tegen de metalen plaat(bovenste.. nr6) word aangeduwd. nu draaid de krukas wel, het tandwiel draaid over de bronze bus maar het koppelingshuis niet. voila de moter is ontkoppeld.
wat moet ik aanpassen om een handkoppeling op mijn brommer te zetten?
dus je besluit een handkoppeling te kopen. wat moet je dan doen? nou je hebt alle onderdelen nodig die op de tekening van de handkoppeling staan. let erop dat het tandwiel van de primaire as van een handkoppeling 69tandjes heeft ipv 65/67(oid!)! en er verschil zit in de bronze bus van de hand/semikoppeling(die van de semi is te kort, daardoor zal je handkoppeling niet kunnen ontkoppelen)!!
hoe ga je te werk? je tapt eerst de olie af of je legt je brommer op zen zij. daarna schroef je alle schroeven die op het carter zitten los. je haalt voorzichtig het semicarter eraf. je monteerd alles volgens de tekening. let op er is een valkuil! je moet zorgen dat de koppelingsplaat goed in het midden zit. als die niet goed in het midden zit valt hij niet in het tandwiel en dan kan de moter niet onkoppelen. de beste manier om te zorgen dat dat goed gaat, pak het koppelingshuis duw het tandwiel in de frictieplaat. pak nu het gehele huis met tandwiel op tussen palm en vingertoppen. schuif het geheel op de krukas(denk eraan dat je het tandwiel op de versnelingsbakas al heb gemonteerd!) beetje wrikken en duwen/draaien. je zal merken dat die nog wat dieper komt te liggen en dan zit die goed. op een gegeven moment kan je het carter monteren, denk eraan nieuwe pakkingen gebruiken en de oude resten eraf halen anders gaat het blok lekken! aan de buitenkant van de koppelingscarter zitten een aantal onderdelen die heel soepel moeten kunnne lopen. alle onderdelen die achter het inspectiekapje zitten moeten daarom worden ingedrenkt in de kogellagervet. niet op bezuiningen anders zal het koppelingsheveltje(nr 6) blijven hangen na het loslaten van de koppelingshendel waardoor de kans bestaat dat je moter ontkoppelt blijft..
moet ik nog wat doen aan mijn versnellingsbak?
het antwoord is nee. het maakt niet uit of je een 2, 3 of 4 bak hebt.
hoe zie ik aan de buitenkant, of het een handgeschakeld of semiblok is?
semiblok:
Afbeelding
een semiblok herken je makkelijk omdat daar maar 1 schroef op het carter zit en er geen koppelingshendel is. verder bestaat het carter ook uit 1 deel en zit er geen los inspectiekapje op.

blok met handkoppeling op de krukas:
Afbeelding
een op een ss (gebaseerde) handkoppeling herken je gemakkelijk aan het koppelingsheveltje en de 2 schroeven die op het inspectiekapje zitten.
Afbeelding
daarnaast zie je het natuurlijk ook aan de koppelingshendel die op het stuur zit......
wat is een droge/natte koppeling?
standaard zijn alle honda50 modellen geleverd met een natte koppeling, op een extreme uitzondering na. een natte koppeling betekend dat het koppelingshuis in een bad van olie rond draaid. de olie zorgt voor de smering van de koppelingsplaten en de koeling van. de voordelen van een natte koppeling zijn dat de moter wat stiller is en er minder slijtage optreed van de koppelingsplaten. de nadelen tov een droge koppelin zijn dat de platen wat minder grip hebben/een fractie minder snel aangrijpen en je moterblok niet klinkt alsof het elk moment uit elkaar kan klappen :lol: . zoals je nu wel verwacht draaid de koppelingsklok van een droge koppeling dus niet in een oliebad, hij draaid geheel buiten het oliecarter. droge koppelingen voor onze viertakt blokjes zijn verkrijgbaar van takegawa en daytona. het grootste voordeel van een droge koppeling is dat je koppelingsplaten meer grip hebben op de metalen platen dan als er olie tussen zit en voor velen het aparte motergeluid. de koppelingsplaten van een droge koppeling zijn speciale platen die niet meteen verbranden als ze zonder olie draaien(dat is wel zo handig...), daarom zijn deze ook duurder dan de gewone koppelingsplaten. aan deze koppelingen hangt wel een flink prijskaartje. verder gaan er atlijd fabeltjes rond dat je met een droge koppeling niet door de regen kan rijden of dat het niet tegen stoffig weer kan. dit is echt pure onzin, omdat de koppeling zo vaak rond draaid komt er echt geen regen op de plaaten. en al zou der wat opkomen omdat de moter stil staat, bij 1 maal gas geven is al het vocht er al afgeslingerd. overigens heeft een blok met een droge koppeling nog wel steeds olie nodig voor de smering van de rest van eht moterblok......
wat is nou beter, een handkoppeling of een semikoppeling, koppeling op de bak of op de krukas, droge of natte koppeling
ten eerste kan je niet spreken over wat nou beter of slechter is. bijde hebben voor en nadelen.
met een semiblok moet je nou eenmaal later terugschakelen dan met een handkoppeling(blijft een feit). en met een semiblok moet je net ietsjes later op je gas dan bij een handkoppeling kan tijdens het schakelen. daarom is een semiblok ook gelijk een stuk minder sportief dan een blok met handkoppeling. daarnaast heb je met een handkoppeling meer controle over het tijdstip dat je gaat ontkoppelen en koppellen. maar bij semi heb je wel weer een hand vrij, dus kan je lekker met 1 hand rijden of spullen in die hand meenemen/een ijsje eten :holy: . het voordeel is ook dat je nul kans hebt op een gebroke koppelingskabel.
koppeling op de bak klinkt vaak wel leuk maar als je hem los wilt kopen voor jouw honda blok hangt vaak een prijskaartje van enkele honderden euros aan. daarnaast moet je het blok ook splitsen omdat je je versnellingsbak uit elkaar moet halen(vanwege de benodigde langere primaire as). nu er genoeg (betrouwbare) imitatieblokken op de markt zijn met standaard koppeling op de bak, komt voor sommige mensen met een kleiner budget deze droom eens stuk dichter bij handbereik.
de droge koppeling geeft een heel appart geluid mee aan je moterblok, maar de prijzen liggen erg hoog. voor gebruik voldoet een natte koppeling wel, maar als je echt wat apparts wilt is het wel een hele vette optie.

ik heb een fiets met een semi(op de krukas) en met een hankoppeling(op de krukas gehad, nu op de versnellingbak), bijde hebben hun charmes! een droge is me op dit moment nog even te duur maar ik zeg nooit nooit :wink: .


mochten er nog onduidelijkheden zijn of eventuele fouten in staan, stuur dan ff een pb want dan pas ik het aan.
groeten,

Tom

edit 15-01-05. grondige edit in werking handkoppeling, diverse stukken toegevoegd. waaronder uitleg terugverlegde kopeling.

edit 30-12-04. grove edit, meerdere (spel/gramatica/technische)fouten en veel onduidelijkheden eruitgehaald. compleet verhaal opnieuw nagelopen.

edit 31-12-04. resolutie plaatjes uit partlist ss50 verkleint op verzoek van M. topic opnieuw gepost vanwege de lay-out problemen

Gebruikersavatar
ml03zl
Moderator
Berichten: 1259
Lid geworden op: 16 jan 2007 20:27
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Locatie: Bussum
Contacteer:

Bericht door ml03zl » 28 mei 2007 21:15

Platen vervangen: (door Tom)

-uitlaat eraf
-kickstarter eraf
-koppelingskabel eraf(indien handkoppeling)
-steppenbalk eraf
-benzine kraan dicht
-doek op de grond neerleggen
-brommer neerleggen met de koppelingskant naar boven(zo kan je de olie erin laten zitten)
-8bouten rondom het carter losschroeven
-dikke stevige doek tussen de tandwielen frommelen

voor handkoppeling:
-4schroeven los maken

voor semi:
-til de stukjes eraf die je ziet liggen en onthoud hoe deze zaten
-draai de 3 schroeven in het midden eruit

-plaatje eraf tillen
-borgmoer los maken van koppelingsmoer door er een kleine schroevendraaier tussen te tikken
-koppelingsmoer los tikken met een schroevendraaier
-nu kan je het gehele koppelingshuis eraf tillen
-een stukje hout of metaal pakken wat in het koppelingshuis past zonder de koppelingsplaat/metaalplaat te raken
-koppelingsklok met stuk hout/metaal in de bankschroef plaatsen
-nu kun je de circlip los maken
-voorzichtig de bankschroef terug draaien
-alles uit het huis halen
-vervang de 4 grote veren achterin het huis
-vervang de koppelingsplaat
-centreer de koppelingsplaat en duw het geheel weer in de bankschroef met het brok hout/metaal
-monteer de circlip
-monteer de 4 veertjes die eruit zijn gevallen bij het demonteren van het huis(eerst in het gat en met een schroevendraaier op het pinnetje duwen, niet weg laten schieten)
-vervang de koperen bus op de krukas
-pak het tandwiel wat achter het koppelingshuis op de krukas zat
-stop het in de inkepingen van de koppelingsplaat
-klem het geheel tussen je handen en duw het op de krukas.
-heel goed vrikken zodat het diep genoeg op de krukas zit
-borgring erop
-doek aan de andere kant van de tandwielen monteren zodat hij nu blokkeerd als je wat vast wilt draaien
-koppelingsmoer er hard op rammen met schroevendraaier
-borgring dicht duwen om koppelingsmoer heen
-plaatje weer monteren(vervang deze pakking)

voor semi
-monteer de onderdeeltjes die je eraf had getilt en waarvan je hebt onthouden hoe ze zaten
bij handkoppeling heb je dit niet..

ga weer verder met:
-busje met veertje en het kleinere busje erop weer monteren
-nieuwe pakking op het oliecarter(haal oude pakkingresten van de carterdelen af, anders gaat het daar lekken)
-carter erop en 8 schroeven kruislings aandraaien
-koppelingskabel erop en check of het werkt
antwoord = ja monteer dan je uitlaat, steppenbalk en kicstarter
antwoord = nee, sukkel je hebt de koppelingsklok er niet diep genoeg opgeduwd, openmaken en opnieuw beginnen bij stap heel goed vrikken.

succes...
tom
http://www.ktm.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;

Plaats reactie